从绍兴走出去的鲁迅，不愿提自己是绍兴人，只说籍贯浙江，多少因为敏感于“绍兴人=师爷”的联想。所以，他的死对头想戳痛他，就骂他“师爷”。如梁实秋就调侃说“(鲁迅)是绍兴人，也许先天的有一点‘刀笔吏’的素质，为文极尖酸刻薄之能事”。

时光缓归

地理名片

文字和书法：黄锡云 

摄影：陈曦 王萍 

摄像：陈曦

位置：位于绍兴市柯桥区境内西北端，与杭州市萧山区相接，南靠柯桥城区，北邻杭甬高速公路。

概要：“天下师爷出绍兴，绍兴师爷出安昌”，统计显示，明清时代安昌籍的师爷人数过万。如今，位于安昌古镇的全国唯一的师爷博物馆，其前身就是师爷娄心田的故居。安昌有一般古镇的标配：小桥流水、明清建筑、原生民俗，更有一种悠闲淡泊的气质。

绍兴师爷出安昌

其实绍兴师爷也是苦读诗书之人。能做师爷的，肯定是个人才。但绍兴最不缺人才，科举制度下僧多粥少，考不上编制，只能尴尬无奈地沦为政府的临时工。师爷没名分，工作却几乎涵盖了现代所有政府部门的主要职能，大的分为刑名师爷、钱粮师爷、挂号师爷、书启师爷这四类，小衙门可能一人兼四职，大衙门还能分出折奏师爷，征比师爷等。由于绍兴师爷的数量、质量都远高于其他地方，于是竟逐渐形成了一个号称“无绍不成衙”的绍兴师爷品牌。徐渭便是绍兴师爷的鼻祖，其奇才能引得后世绝代才子以“青藤门下走狗”为傲。

“天下师爷出绍兴，绍兴师爷出安昌”，在上世纪九十年代，安昌的师爷资源普查工作中显示，明清时代安昌籍的师爷人数过万。不少师爷甚至直接改变国律，如增修《大清律例》的姚润。如今，位于安昌古镇的全国唯一的师爷博物馆，其前身就是师爷娄心田的故居。

在安昌，同样以旧宅为依托，建设起来的文创园，还有“天官第”。古代大官僚贵族的宅子才能称作“第”，而“天官”在中国职官(别称)序列中特指吏部的官员。安昌的“天官第”，又曾经住着哪家吏部官员呐？这家家主沈以庠，康熙年间，其公子任吏部文选司掌印郎中，虽然级别只是吏部的中层，但也足以光宗耀祖，配得上拥有这座占地十亩的大宅。

天官第的原貌早已湮没于历史长河，先是被太平军损毁，又是被国家征作粮仓，1954年、74年二度拆建，而后又成为了“浙江绍兴第三粮油食品厂”。古宅难逃厄运，文化却可传承。一方水土孕育一方文化，才华和聪颖，不只是家族传承，也可以地域熏陶。智慧的安昌人，小心翼翼地修缮着先辈留下来的文化财富。今年，“天官第酱米工坊”开园了，以“工业旅游”的模式，向游客展示了酱制工艺和稻米制品工艺的文化。

“酱缸”文化史

说到酱，安昌的酱园火遍全国。比天官第更早深入人心的，是被《舌尖上的中国》推介的仁昌酱园。光绪年间，安昌人徐仁昌创建了仁昌酱园，一百多年来，祖训不变、工艺不变、厂址不变。不少游客千里迢迢来到这里“打酱油”。我家也是每次从绍兴赶到仁昌酱园厂门口买，我曾戏占一绝纪此事。“十七桥横流水碧，春风拂煦直街低。徘徊石径酱园觅，只为佳人调醢醯”。中国人喜欢吃酱，“开门七件事”酱居第五。美食家孔夫子有言：“不得其酱不食！”《周礼》记载，掌管周天子餐桌的“膻夫”要准备“酱用百有二十瓮”，足见酱的重要。

绍兴酱油的历史，堪比黄酒的历史，两者工艺相通。如今的超市里，用焦糖色、糖、酒、谷氨酸钠等混合在一起调配出来的“酱油”，鲜则鲜矣，却只能算是“酱油制品”，不再是传统意义上的酱油。而在仁昌酱园里，整齐摆放着1000多口巨大的晒露缸。这里生产的每一瓶酱油，都要在大晒场晒足180天。

优质的酱油，造就了安昌另一美食——酱腊。腊，顾名思义，与腊月相关；腊，也是古代“祭”名。腊肉在中国也有2000多年的历史了。《易经·噬嗑篇释文》里记载“烯于阳而炀于火，曰腊肉”。酱腊是米饭杀手，一段腊肠、一块腊肉，一碗白米饭就下去了。酱腊和黄酒也是绝配，一块鳊鱼干，一只酱鸭爪，能咪二“割”黄酒，不用别的下酒菜了。没有冰箱的年代，吃货吃肉靠“腊”。而在物资丰富的现代，腊味依然长盛不衰，这不仅仅是情怀，更多还是因为馋那一口家乡老味道。

安昌的腊味，有别于其他地区，它们得先用酱油腌过，主要包括肉制品，鱼制品，禽类制品。每年冬至之后，安昌人家家户户房檐下悬挂着酱鸭、酱排骨、鱼干、酱鹌鹑、腊肠，远望油闪闪一片“肉林”，蔚然大观。安昌原住民还会为游客现场演绎传统美食的制作：裹粽子、灌腊肠、舂年糕、扯白糖、蒸印糕……配上戏台上演的社戏--越剧、莲花落等，一场腊月风情节的盛会，就这样活色生香地展现在了世人面前。

安昌有一般古镇的标配：小桥流水、明清建筑、原生民俗，更有一种悠闲淡泊的气质。若在那里消磨半天时间，思绪的皱褶都能被熨烫得帖服舒展。

水是古镇的魂

横贯安昌古镇的那条河，全长1747米，有“碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”的美誉，尤其是福禄、万安、如意三座桥，据说是古镇人家嫁女儿时必走的桥梁。而实际上，古镇远不止十七座桥，细细欣赏，每座桥都独具特色，如羲之的字，玉环的舞，李白的诗，文长的画。坐在乌篷船上，穿过一个个桥洞的感觉，仿佛要穿越到鲁迅先生笔下的童年时光里去。

河岸两边，是错落有致的古屋宅院，祠堂古庙，店铺作坊，骑楼飞檐，最引人注目的，是青石板铺砌的长街，及顶上配套的翻轩，下雨天，都能悠闲漫步于翻轩下。还有河埠的踏道，亦是款式多样，单面踏道、双面踏道、驳岸式踏道，马面踏道，用于取水洗涤、上下货物等。这些明清时期的建筑，在安昌被维护得很好。

安昌的历史，其实可以追溯到大禹时代。《越绝书》记载：“涂山者，禹所娶妻之山地，去县五十里。”大禹的妻子就是安昌涂山人，现称“西扆山”，也是大禹“三过家门而不入”的地方。安昌古称“长乐”。唐朝末年，义胜军节度使董昌在越州称帝叛乱。镇海军节度使钱镠奉命屯兵长乐，征讨董昌，并于896年平定董昌之乱，从此“长乐”改名为“安昌”。故“安昌”有“剿灭董昌、百姓平安”之意。某种程度上来说，安昌成就了历史上的吴越国。

古镇悠悠，时光缓归，如今在安昌古镇，随处可见撑着油纸伞，穿着汉服、旗袍的姑娘，长衫墨镜、摇着纸扇，招摇过市的“师爷”，也可见到金发碧眼，四处拍照的外国友人。那种古今交织、中西融合的感觉，很好地阐释了什么叫“民族的就是世界的”。而此地世代居住的原住民们，依然日复一日保持着烧火做饭、河埠洗衣、夏夜纳凉、冬夜麻将的慢居生活，宛若不知有汉之人。